Что такое динамический диапазон в фотографировании, как улучшить ситуацию

Динамический диапазон фотоаппарата — это то, как он фотографирует светлые и темные участки в кадре. Человеческий глаз видит в тени все детали и на ярких участках тоже многие детали. Фотоаппарат так не может, как правило у вас в тени ничего не видно, а вместо облаков белое пятно.
Чем меньше ISO, тем шире у фотоаппарата динамический диапазон. Следовательно, вот ещё одна причина сдерживать ISO всеми возможными средствами.

Экспозиция — это тема из самых давних времен. Как сделать так, чтобы снимок получился не пересвеченным и не тёмным.

Этим вы можете рулить лишь от части. В большинстве случаев где-то будет жертва, либо в тенях, либо в светлых участках. В фотике есть выбор компенсации экспозиции, а также, если вы фоткаете пейзаж на очень закрытой диафрагме, то вы можете выставить экспозицию по самому светлому участку. Это сейчас делается путем тыканья пальцем в экран, туда, куда вам нужно.

В общем и целом, выправление динамического диапазона, экспозицию, шум можно исправить потом в редакторе. Это то, что я называл покраской фоток. На самом деле я их не крашу, а высветляю темные участки кадра и затемнял слишком светлые участки, а также убираю шум при высоком iso.

Нельзя бесконечно улучшать в редакторе косяки. Если iso слишком высокий, высветлить тени не получится, чтобы стало идеально.
Обращаю ваше внимание, что всегда проще высветлить тени, чем затемнить пересветы, так как в тенях остаются детали, а в пересвеченных участках деталей практически нет.

Выводы и итоги:

Это была база. Теперь вы знаете, что за что отвечает, и что нужно сделать, чтобы фотография была максимально без шумов, без смазов, было или не было боке.
Также вы теперь знаете, что нужно сделать, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект — выставить очень короткую выдержку. В этом случае вы скорее всего принесете в жертву шум на фотке. Но главное, чтобы движущийся объект был четким, а шум вы сможете убрать потом в редакторе.

Следующий пост будет про фокусное расстояние

Что такое выдержка у фотоаппарата, как эффективно ей управлять

Выдержка — это время открытия шторок камеры. Время, от начала открытия и до закрытия обратно.

Измеряется в миллисекундах или секундах. В отличии от диафрагмы, время выдержки величина абсолютная. Она одинакова и в телефонах и в фотоаппаратах.

Выдержка контролирует количество света, попадающего на матрицу. Чем короче выдержка, тем меньше света, чем длинней выдержка, тем больше света.

Если вы фотографируете море в полдень, то выдержка может быть 1/4000 секунды. То есть очень короткая. Это нужно, чтобы на матрицу не попало слишком много света, и фотка не получилась засвеченной.

По причине слишком яркого цвета, как правило диафрагму никто не оставляет открытой, её закрывают до каких-то приемлемых величин, например F4 или даже 8, а иногда и 11-13.

Какая бывает выдержка?


Любительские фотоаппараты имеют предел выдержки — 1/4000. Если вы выставите диафрагму в яркий солнечный день, допустим F2, то фотка получится пересвеченная, так как у фотика не останется инструментов для избавления матрицы от излишнего света.
В дорогих полонокадровых фотоаппаратов предел выдержки 1/8000, что позволяет фотографировать в самый яркий солнечный день на самой открытой диафрагме.

Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать крутое боке в яркий солнечный день. У кого нет такого значения выдержки, тот не сможет сделать крутой портрет на пляже, либо должен будет воспользоваться дополнительными фильтрами на объектив.

Что делать с выдержкой, когда мало света?


Теперь поговорим про условия, когда света мало. Это более жизненная ситуация, нежели море и солнце

Очевидно, что когда света мало, а его мало везде, где не улица, выдержку придется удлинять. Удлинять до тех пор, пока матрице будет достаточно поступившего света.

Но удлинять её бесконечно вы не сможете по нескольким причинам.
1. Тряска рук. Назовем условный предел выдержки для фотографирования с рук — 1/100. Одна сотая секунды. В теории, да и на практике тоже, за это время матрица не успеет словить тремор рук.
2. Люди и другие перемещающиеся объекты. Люди постоянно шевелятся и копошатся.
В редких случаях, делая коллективный портрет и попросив всех сидеть и не шевелиться, вас послушают и не пошевелятся. Следовательно фотографировать людей можно до 1/100. Причем вы не получите гарантию, что всё будет четко. Но пусть всё таки пока будет теоретическая цифра 1/100.

Итак, в гонке за светом вы получили уже две величины — открытая диафрагма, которая позволит получить больше света и длинная выдержка, которая даст матрице достаточно света.

думы про объективы.

Помимо разных фокусных расстояний, о которых мы поговорим через 2-3 публикциии, все любят большую открытую диафрагму. Чем она более открытая, тем дороже объектив. Зато вы получаете возможность делать фото в условиях недостаточного освещения и создавать крутое боке.

Теперь, когда вы обо всём этом знаете, имея на руках фотоаппарат и придя на вечеринку, вы точно будете знать, что диафрагму нужно будет максимально открыть, а выдержку сделать 1/100.

Следующий пост будет про чувствительность матрицы — ISO.

Выдержка и оптическая стабилизация изображения

Но прежде, чем мы перейдём к ISO, следует поговорить про компенсацию выдержки за счет оптической стабилизации.
Оптическая стабилизация позволяет компенсировать дрожание рук. В среднем, если у вашего телефона/фотоаппарата/объектива есть оптическая стабилизация, при фотографировании статических объектов вы можете еще сильней увеличить выдержку. Теоретическая цифра 1/20. В пять раз! И зачем вам это нужно? Прочитайте дальше про iso и поймёте.

Обращаю ваше внимание, что оптическая стабилизация помогает только вам. Если объект движется, он будет смазанным.

Таким образом, при фотографировании людей или котят или машин, оптическая стабилизация бесполезна, и вам придется выдержку укорачивать до 1/100, а то и еще короче.